Теплица или парник на Вашем прифермерском огороде

По обычаю, парники делятся на двускатные, односкатные и арочные, а также углубленные и наземные. Наземные теплицы, в свою очередь производят как переносными, так и неподвижными. Для строительства, всякого парника подбирается освещенное пространство и безводное, по преимуществу с маленьким скатом на юг или юго-восток, а также с низеньким уровнем подземных вод. И уже обогрев саженцев в парниках исполняется с поддержкой всякого класса отопительных электроприборов, а также биологического или гелио тепла. Конечно, неплохо с севера и востока иметь в наличии защиту от ветра — постройки, насаждения и т.п. В холодное время суток, парники надо укрывать полиэтиленовой светопропускающей агропленкой, либо застекленными рамками.

В парнике, для прочной и крепкой постройки рам, требуется воздвигнуть деревянную завязку по всей протяженности теплицы из 4-х, хорошо ошлифованных пиломатериалов калибром не менее 1200-1400 мм. С севера завязку, чаще всего устраивается на 10 — 12 см выше южной стороны. Сверх того, на обвязке с южной стороны необходимо соорудить паз, в который будут упираться рамы. Необходимо также иметь в виду, что верхняя часть завязки должна быть приплюснутой, для крепкого (без зазоров) примыкания рамы. Должно быть, наиболее попадающийся на глаза по своей конструкции, является теплица односкатная с биологическим подогревом, который углубляется в грунт. Подобного рода парник, способен изготовить любой дачник без особых затруднений. Небольшой парничок представляет собой котлован, какой покрывается остекленными рамками.

Ежели на Вашем загородном участке довольно плотный грунт, стены ямы укреплять не требуется, но, в разрыхлённых и плавающих грунтах, это соорудить требуется. Углубление под парник копают с таким замыслом, чтоб его ширина составляла: наверху около 150 см, нанизу всего 120 см. Ориентировочная глубина котлована около 0, 5 м (во взаимосоответствии микроклимата района). Для того чтобы парник не подмывался дождями, его борта укрепляют горизонтальными досочками либо иными пиломатериалами, а возле него устраивают водоотводную канавку, которую целесообразно прикрыть горбылём, либо щитком для комфортности подхода к парнику.
Рамки для парника обычно изготавливают из брусочков сечением 6*6 см. Как показывает практика, особо удобными рамками для парника являются рамки размерами 160*105 см. Для прочного соединения брусочков между собой употребляют деревянные шпильки. Рамки надо покрыть антисептиком для придания им стойкости к неблагоприятной окружающей среде.
Внутри периметра тепличной рамы надо смастерить две-три перегородки для застекления. Во всякой тепличке стекло к рамкам крепится либо при помощи замазки, либо штапиком. Когда нет стекла, допускается использовать полиэтиленовую пленку, что конечно, во много дешевле, впрочем, такой пленки хватает в лучшем случае на один другой сезон. Стекло, применяемое для парниковых рам, имеет, чаще всего, толщину 2-2, 5 см. И, под конец, для стока дождевой воды, снизу рам, просверливают или прорезают отливные канавочки.

За счет светопрозрачности ПВХ-плёнки, температура в теплице довольно большая, а в ночное время она, напротив, колоссально снижается. Вот почему в солнечную, знойную погоду, пленку следует раскрывать в целях создания в парнике термовентиляции, а ночью укрывать. В коне октября рамки с теплицы демонтируют и строго перпендикулярно земле убираются в склад или под козырёк, а непосредственно парник прикрывается щитами или листами иных материалов, либо рубероидом. Мы уже говорили о том что, для накрывания теплицы наместо рам допускается также применять светопропускающую полиэтиленовую пленку. Этот материал достаточно гибок и холодостойкий. Для согревания саженцев в теплицах используется лошадиный либо коровий перегной, хотя лошадиный, без вопросов, лучше — от него теплее. Заготавливают навоз для теплиц, обычно в октябре, утепляя его со всех сторон соломой и собирая в штабели, опилками или торфом. В начале весны, перед набивкой парника, навоз нужно переместить в иной, более рыхлый штабель и разогреть. Делают это с помощью устройства в нем нескольких углублений, в которые заливается по ведру теплой воды. В след за тем штабель закрывают рогожкой либо ветошью. В процессе наполнения теплицы перегноем и торфом, следует проследить за тем, чтобы от уровня земли до рамки осталось, самое малое, 200 мм. Опыт показывает, что на одну рамку, должно приходиться 0, 2 м3 перегноя. Такой порядок не мешало бы выдержать, потому как, за счет усадки навоз сжимается, по причине чего понижается прилив воздуха, и он перестает гнить. Спустя 3-4 дня, навоз разогревается до температуры 40-60С-градусов, и им набивают парничок. На нижнюю часть ямы складывают остывший навоз, а поверх укладывают теплый. По-прошествии 2-3 дней разложенный в теплице слой перегноя оседает, со временем необходимо надбавить, новенькую часть навоза. Навоз в парнике должен находиться в рыхлом виде, но у стенок его следует чуть-чуть утрамбовать для предотвращения создания вакуума. Вслед за этим, на разогретый навоз насыпается торф или плодородный слой почвы.

Оцените статью:
Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Пока нет голосов)
Загрузка...

Сохраните ссылку чтобы не потерять, она Вам понадобиться:

Оставить комментарий

Нажимая на кнопку отправить, я принимаю условия пользовательского соглашения , а также ознакомлен и согласен с политикой конфиденциальности и даю согласие на обработку моих персональных данных